Truco para lograr la exposición ideal (a veces)

Muchas veces tenemos delante de nosotros un paisaje precioso, llevamos la cámara al ojo y regulamos adecuadamente el exposímetro de la cámara (suponiendo que no seais de los que un día pusieron el automático y se olvidaron del resto de posibilidades de su cámara) y al llegar a casa y ver las imagenes ¡oh desgracia! las nubes salieron quemadas, las zonas en sombra totalmente oscuras, el contraste es excesivo en algunas zonas, quizás suceda lo contrario y resulte nulo en otras, en fin, un desastre ¿qué ocurre? ¿no funciona correctamente el exposímetro de vuestra cámara?

Pues si y no, sucede que la cámara, incluso la mejor de ellas, controla la luz según los parámetros que le hayamos dado (que ya iremos viendo) y según el tipo de enfoque y medición (también lo veremos) que hayamos seleccionado, o sea, controla la luz de forma global pero en zonas puntuales, y según la cantidad de luz o la hora del día puede hacer verdaderos desastres. 

¿Como solucionar esto? pues es bastante sencillo, pero hay que tener en cuenta que no siempre funciona este truco, si la mayoría de las veces.

Supongamos que estamos a plena luz del día, sin mayor problema, enfocamos y nuestra cámara nos pide con un ISO 200 y una apertura de diafragma 16 una exposición de 1/80, nos saldrá esta imagen que veis a continuación (podriamos tener otro ISO y otro diafragma, pero como para hacer este truco hay que poner una apertura de diafragma de 16 hice así las dos fotos para que veais la diferencia):

Oh, las nubes aparecen un poco quemadas y muy poco contrastada ¿no?

Ahora engañemos un poco a la cámara, ligeramente, mintámosle sin que se entere mucho, tenemos el ISO200 que es el más habitual para la luz del día, entonces colocamos el diafragma en 16, la cámara, nos está pidiendo una exposición de 1/80, así que pasamos de ella descaradamente y le mentimos, llevamos la exposición (obturador, recuerda) al número ISO que tenemos en la cámara, o sea a 1/200. Nos saldrá esta foto:

¿mejor así?

¿Cual foto prefieres? ¿cual te parece mejor? Simple el truco ¿verdad? pues sirve en infinidad de ocasiones. Experimenta todo lo que puedas.

Explicado el truco hay que decir que no es la mejor forma de hacer una foto, lo ideal es llevar un fotómetro (hablaremos de él) y medir la luz correctamente, pero es evidente que esto, en el caso de fotógrafos aficionados, o simples turistas no va a ser posible, así que ahí teneis este truco. Si observais en la pantalla de vuestra cámara que la foto quedó "rara" siempre podreis utilizarlo, al fin y al cabo una de las ventajas de la era digital es que las cámaras ya no gastan carrete y las tarjetas almacenan muchas fotos ¿no?

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El exposímetro: combinando correctamente obturador y diafragma

Bien, ya hemos visto de forma aproximada (seguiremos incidiendo sobre ello), lo que es la velocidad de obturación y el diafragma en una cámara DSLR. Ahora vamos a aprender a combinarlos lo más correctamente posible. Tanto en el visor como en la pantalla trasera de nuestras cámaras vamos a ver un indicador similar a este:

Eso es nada más y nada menos que el exposímetro de nuestra cámara, lo que nos indica si la velocidad de obturación (el 1/4000) que aparece ahí está bien combinado con la apertura de diafragma (el F5.6) que aparece al lado según la luz ambiente que tengamos en un momento dado. 

Este exposímetro suele poder verse también a través del visor de la cámara, entonces posiblemente veremos unas lineas luminosas que según estén más hacia un lado o hacia el otro del centro nos indicarán que tenemos que cerrar o abrir cualquiera de ambos, bien el diafragma o bien la obturación. A veces en lugar de lineas luminosas hay sobre ellas, abajo, o encima un cursor que se mueve a un lado u otro, en una exposición correcta "teóricamente"(ojo con esta palabra) debe de estar en el centro.

Debemos de tener en cuenta varios factores para cerrar o abrir cualquiera de ellos y dependiendo de las condiciones lumínicas de donde tomemos la imagen podremos hacerlo o no:

Si queremos mucha velocidad de obturación para congelar un movimiento (un deportista por ejemplo) posiblemente tengamos que abrir el diafragma (números bajos, y ojo, puede incidir en la profundidad de campo). Si por el contrario necesitamos mucha profundidad de campo (hiperfocal) para obtener un paisaje infinito nítido necesitaremos cerrar lo más posible el diafragma (recuerda, números más altos). Realizando estas combinaciones (practica con tu cámara en algún lugar exterior con luces y sombras para que compruebes las diferencias y posibilidades) llegará un momento en el que veas la marca (el pequeño rectángulo negro que se ve en la imagen superior) del exposímetro de tu cámara centrada, esa sería "teóricamente" (ojo, que decimos teóricamente) la exposición correcta.

Evidentemente jugar con las aperturas de diafragma y las velocidades de obturación nos permitirá ser más creativos que usando el "modo automático" de nuestras cámaras, podremos conseguir zonas más sombreadas, luces más altas o más bajas, mayor contraste en colores, etc. Todo ello lo iremos viendo paso a paso en futuros artículos aquí, en Fotimag.

De momento te recomendamos practicar y tomar notas de las velocidades de obturación y aperturas de diafragma que vayas utilizando en tus imágenes, será bueno para aprender a usar correctamente ambos y te dará una idea de las posibilidades creativas de la combinación de estos dos dispositivos. Ya sabes, la teoría sin práctica no sirve de gran cosa y la práctica está en tus manos ¿no te parece un poco triste tener una cámara con todas estas posibilidades y no saber usarlas dejándola siempre en automático?

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El obturador

Y seguimos con partes fundamentales de tu cámara fotográfica DSLR (o reflex si lo prefieres). Ahora hablaremos del obturador, elemento esencial en cualquier cámara y que combinado con el diafragma nos dará unos resultados u otros radicalmente distintos en nuestras tomas.

Si hablabamos de que el diafragma incidía en la "profundidad de campo" o sea, en las zonas nítidas de las imagenes que tomamos, el obturador incidirá en la congelación del movimiento en la escena que captemos.

El obturador funciona en fracciones de segundo o en segundos completos, así podemos hacer una foto con una abertura de obturador de 30 segundos o, con la cámara adecuada, podemos darle una velocidad de 1/12.000 (un docemilavo de segundo).

Obturador de una cámara fotográfica

Un par de ejemplos prácticos para que comprendais claramente para que sirve un obturador:

Si tomamos una imagen de un motociclista lanzado a toda velocidad hacia la meta en una competición deportiva a una velocidad de obturación de 1/50 (un cincuentavo de segundo) casi seguro que, sin el uso de otras técnicas (la conocida como barrido fotográfico) nos saldrá movido ese motociclista, totalmente movido, para congelar el movimiento por completo deberíamos de usar una velocidad bastante más alta.

Por el contrario, si lo que pretendemos es realizar una fotografía nocturna y usamos una velocidad de obturación de 1/500 la foto nos saldrá totalmente oscura, para que saliese nítida necesitaríamos una velocidad de obturación muy baja, a veces hasta de 30 segundos o incluso mucho más.

Las velocidades de obturación se expresan en nuestras cámaras, de menor a mayor en la siguiente manera:

B, la letra B indica una velocidad indeterminada, en las cámaras digitales modernas suele poder programarse previamente o funciona a dos toques de disparador uno lo abre y otro lo cierra (necesitaremos un disparador automático y remoto, no se puede tocar la cámara a velocidades tan bajas, las imágenes saldrían movidas).

En este caso la velocidad de obturación fue demasiado lenta, la imagen resultó movida

Con la velocidad de obturación correcta el motorista sale completamente nítido

Después vienen números que son o bien segundos o bien fracciones de segundo, en las modernas cámaras digitales cuando se trata de segundos aparecen de este modo 1" 2", etc. las fracciones de segundo aparecen con un número: 2 - 4 - 8 - 15 - 30 - 60 - 125 - 250 - 500 -1000, etc. etc. etc.

El obturador se combina con el diafragma para hacer que llegue la luz necesaria al sensor y lograr que la imagen sea óptima, sin exceso (sobrexpuesta) o escasez (subexpuesta) de luz y sin aparecer movida (esto último salvo que nosotros optemos por "moverla" para algún efecto creativo). También se combina con la velocidad ISO (antiguamente esto era la sensibilidad de la película, hoy es la sensibilidad que le damos a nuestro sensor).

Y ya sabeis, cualquier duda en los comentarios y trataremos de respondérosla lo antes posible. Y si quereis profundizar más sobre la velocidad de obturación podeis consultar este artículo en la Wikipedia.

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Diafragma y profundidad de campo, conceptos básicos

Supongamos que te has comprado una flamante DSLR que te permite un montón de cosas pero... te da miedo salirte del modo automático porque cada vez que lo has hecho salió una chapuza de foto. En este post vamos a explicar algo muy básico para que entiendas y puedas usar correctamente el diafragma.

El diafragma: básicamente es un estrechamiento variable por medio de laminas que regula la entrada de luz a través del objetivo de tu cámara. O sea, gradua la cantidad de luz que llegará al sensor de tu cámara.

Conviene también que sepas que el diafragma se controla a través del llamado "número F".

El número F se controla por una numerología determinada: 1 - 1'4 - 2 - 2'8 - 4 - 5'6 - 8 - 11 -16 - 22 - 32 - 45, etc. Hemos de tener en cuenta que a número más bajo el diafragma estará más abierto y más cerrado cuanto más alto pongamos el número F. El salto de un número a otro se denomina "paso".

El número F también nos indica, cuando lo vemos en un objetivo, la lúminosidad máxima que puede tener el mismo, o sea, la cantidad de luz máxima que dejará pasar. Así, por ejemplo, si tenemos un objetivo con un F 1'4 dejará siempre pasar más luz (independientemente de que la luz ambiente sea igual para ambos) que un objetivo con un F 2'8, y este más luz que un zoom que tenga un F 5'6. Es importante saber esto, puede darse el caso de que, por alguna razón, necesitemos más luz y nuestro objetivo (sobre todo los zoom) no nos la pueda proporcionar, así que tendremos que sustituirlo por el adecuado o buscar un momento en el que la luz sea la idonea para nuestra "optica".

El número F, como comprobaremos más adelante, influye en la profundidad de campo. La profundidad de campo incide en como veremos de nítidas diversas partes de la foto, es muy útil para crear ciertos efectos y resaltar algo determinado en una fotografía. Cuando el número (paso) de diafragma es bajo la profundidad de campo (zona nítida de la imagen) es de una distancia mucho menor que cuando cerramos el diafragma (números más altos).

Profundidad de campo: obsérvense las flores nítidas y el fondo desenfocado

Aunque en el futuro manejaremos mucho los conceptos diafragma y profundidad de campo, de momento y para saber más te recomendamos una lectura detenida sobre el Diafragma en Wikipedia. También puedes leer sobre la profundidad de campo aunque en el futuro hablaremos con más profundidad sobre ella.

Evidentemente podeis preguntar lo que se os ocurra en los comentarios, que para eso están ¿os quedó claro lo que es el diafragma? 

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